Light Small Striplight.

История этой фотографии.

Под конкретную задачу - конкретный свет. Как-то раз перед новым годом попросили снять новогоднюю открытку. Отправился я в подвал за новогодними шарами и серпантином. Вернулся ни с чем. Ничего не вдохновило. Дело новогоднее, одна надежда на чудо и Деда Мороза. Блуждая в потемках моей памяти, вспомнил очень забавную новогоднюю историю с моими друзьями Олей и Олегом. Дело было в далекие перестроечные времена. Под новый год, разумеется. Друзья жили недалеко от базара Троещина. Тогда все правдой и неправдой пытались что-то купить и продать. У некоторых с этим все получается, но только не у моих друзей. Купили они пару ящиков Киевского шампанского, чтоб перед новым годом продать с наваром. Блага надежда, если бы знать, что именно в этом году это шампанское будет на каждом углу и продавать его будут все. Видно, на заводе народу зарплату выплатили шампанским. В те времена это было принято. Для примера, за мою работу со мной расплачивались гречкой и сахаром в мешках. Уж не помню, сколько бутылок шампанского им удалось продать, если удалось, так как под новый год цены упали ниже некуда. Дешевле было купить ещё. Зато помню хорошо -  шампанского мы выпили много. :) После таких воспоминаний решение было очевидно: сминать буду бокал шампанского. Бокал - на стекло, шампанское - в бокал, стрип - сбоку, снуп - в бокал, немного света на задний план. Но вот незадача, у меня стрипы большие и не обеспечивают желаемого рисунка. За время проб бутылка шампанского была выпита, а решения так и не было. А всего-то хотелось два узких стрипа. Посмотрев еще раз мои световые запасы, обнаружил две старые накамерные вспышки. Осталось сделать к ним стрипы из того, что было. Когда идея уже родилась, то на реализацию нужно всего 5 минут, главное, чтоб всё было под рукой.

Для изготовления одного стрипа нужен один лист бумаги А3 (каркас, диффузор), алюминиевая фольга( рефлектирующая поверхность), клей ПВА, две скрепки, резинка, пара булавок и немного поролона.

По короткой стороне листа, в середине листа, симметрично отмечаем длину лампы и проводим две параллельные линии. Это будет область диффузора. От области диффузора в правую и левую сторону промазываем тонким слоем клея и наклеиваем алюминиевую фольгу. В местах сгиба тупой стороной ножа отмечаем линию сгиба. Оборачиваем получившийся лист вокруг головы вспышки и фиксируем скрепками. Открытый торец закрываем черным поролоном и фиксируем булавками. Все крепится к головке вспышки канцелярской резинкой. После всех приготовлений Шампанское заменяем яблочным соком, а пузырьки газа делаем, добавляя сахара в сок.

Всё в картинках.

Специально для статьи снял бутылку с боковым и задним светом.

Но на бутылках и стекле применение стрипа не закончилось, а только началось. Очень интересный результаты получаются при съемки натуры (НЮ).

© Andrew Buckin

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Omni Flash.

На заре моего «стокерского» дела, лет пять назад, не было ясно, стоит ли вкладывать деньги в покупку света и нужен ли импульсный свет вообще, а желание делать красивые и качественные фотографии было. Много читал и просматривал уроков от мастеров. Какие замечательные и красивые у них картинки. И все так просто когда умеешь. Для съемки хорошего «изолята», это самая популярная тема на стоке, нужен свет. Самая распространенная схема - четыре источника света: два спереди и два сзади. Вот только стоит стартовый кит под штуку евро, а вкладывать такие деньги в хобби боязно. Окупится ли? Решил рискнуть и купил свет для «предметки». Но по не знанию и из-за отсутствия опыта, да и случай подвернулся, купил на eBay одним махом пять стареньких вспышек все за 150 баксов. И стал я счастливым обладателем двух вспышек NIKON, двух METZ и одной SIGMA. Потом я некоторые продал, даже с наваром. Фундамент был заложен, с этого момента начались поиски своего света, проб различных схем и собирание опыта. Хотелось сразу после съемки без большой обработки отправлять работы на сток. Но, так как ретушёр из меня не очень великий, оставалось тщательней подходить к процессу съемки, да и умные книги советуют, чем лучше подготовка к кадру, тем меньше работы в PhotoShop, тем выше качество работы. А после сдачи экзамена на istockphoto, прочувствовал, что такое хорошее качество. Инспекторы - звери - из батча принимали 30%, а остальное резали за овер-фильтр. Но это хорошая школа. Было над чем задуматься. Требования к качеству на стоках другие. На плечах фотографа лежит работа по обработке материала. Если снимать в высоком ключе, то задний план должен быть 255,255,255. В маленькой студии добиться баланса фон - объект трудно, зачастую и не реально. Фотографу надо быть ретушёром, арт директором и вообще всем. Перед фотографом стоит дилемма: «что делать», качество или количество. Количество - меньше времени на обработку. Плохая обработка - мало продаж. Замкнутый круг. А так хочется хорошую оптику и свет. Кроме всего прочего есть и чисто физические ограничения. От контрового света падает контраст. Современные объективы уже умеют бороться с этой проблемой лучше, но стоят денег. Сток — это техническое качество прежде всего. На тот момент у меня был очень хороший объектив 35-70, но это стекло совершенно не держит контровый свет.

           Вот так вот и родилась система “Omni Flash”, которой я и сейчас активно пользуюсь. Принцип такой: делается два кадра, первый - объекта, второй - заднего плана (маска). Потом в PhotoShop оба кадра совмещаются. Всего надо две группы вспышек. Если делать кадры очень быстро, в серии, то снимать можно и людей в движении. Так как вспышки у меня были разных систем все работало без привязки к конкретной системе. Первый вариант системы был сделан на светоловушках и светодиодной вспышке. Одна группа светоловушек отрабатывала на первый пых, другая группа срабатывала на второй пых. Пых - это вспышка. Светодиоды обеспечивают короткое время следования вспышек. Но у такого решения есть недостатки. Очень маленькая мощность светодиодной вспышки ограничивает применение на улице. КПД светодиодов оставляет желать лучшего. Снимать удобно только в студии, зато очень быстро. Потом я купил «Кактусы» и идея переехала на радио. Чтобы «Кактусы» сильно не переделывать, передатчиков нужно два, под каждую группу свой. На камере стоял башмак под два кактуса и переключатель между передатчиками. Сейчас у меня комплект RF-602. Я хочу поделится, как модернизировать передатчик под него. Разживусь другими радио триггерами сделаю и под них. Так как у системы есть очень большие преимущества, можно сократить количество источников света на задний план. Не падает контраст от контрового света. Количество света сзади можно легко регулировать в PhotoShop на этапе обработки без особого волшебства. Очень легко регулируется граница перехода объект - задний фон. Граница перехода выглядит натурально. Объект можно оставить вообще без тени. Очень легко снимать на белом, стекло и гладкие поверхности. Список преимуществ большой, всё сразу и не вспомнить. :). Для последней реализаций я применил контроллер MSP430.

Это мало потребляемые процессоры, с богатой периферией и системой прерывания, и быстрой реакцией пробуждения. Не нужен внешний кварц. Все это позволило сократить компоненты до четырех и уменьшить исходный код. В спящем режиме процессор потребляет 0.5 микроА при таком потреблении питание можно не выключать вообще. :) Приемники разделяются на группы переключателем каналов. Первая группа - первый канал. Вторая группа - четвертый канал.

Ничего резать в RF-602 не надо. Для начала надо извлечь батарейки и разобрать приемник. Открутить винт и немного надавливая на верхнюю крышечку по бокам снять ее. На крышечке 4 защелки. Не сломайте. Как видно из фотографии, плата крепиться на контакте минусового питания. Контакты питания надо залудить. При лужении контактов надо обязательно вытащить плату приемника из корпуса, чтоб не испортить корпус. Остальные провода нужно припаять к местам, как на фотографии.

Красный на +3В батарейки. Очень внимательно отнеситесь к этому процессу, так как за ошибки монтажа автор ответственности не несет. Немного о самой работе. Я снимаю без штатива в серии. Серия может быть хоть бесконечной, следить за четностью не надо. Приблизительно после паузы в 3 секунды схема автоматически вернется с первоначальное состояние.

Все проверил под Никон. Работу на других системах не проверял, но ребята с форума «zastavkin» пишут, что проблем не заметили.

Комментарии к фильму как обрабатывать в PhotoShop. Открываем оба кадра в PhotoShop на разных слоях, добавляем белый задний фон. Один из слоёв делаем полупрозрачным и при необходимости совмещаем оба кадра, копируем слой маску в обменник CTRL-А, CTRL-С, создаем маску для фотографии, отрываем маску ALT клик, вставляем маску CTRL-V, инвертируем CTRL-I, подводим уровень CTRL-L, проверяем что получилось. Проверяем целостность маски и еще раз доводим уровень CTRL-L, остатки убираем кистью. Если края очень резкие, размываем маску 1,5..2 по гауссу. Вся процедура занимает 2 минуты.

Вот так вот выглядят кадры после съемки и после обработки.

Девушка в прыжке.

При съёмки в движении нужно поймать пик, тогда смещать кадры практически не надо.

В этом примере совершенно не видно, какой свет спереди, какой сзади. Можно не придерживаться правила, что для заднего плана света надо больше. Это даже вредно. :)

Omni Flash работает совместно с «Power Save for RF-602TX ». Для желающих попробовать - у меня после разработки осталось десяток укомплектованных плат. Плата стоит 8€.

© Andrew Buckin.

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Camera Control with Arduino.

Вы ещё не прониклись идеей взять паяльник и заняться электроникой и совместить два хобби в одно. Сейчас самый подходящий момент. На рынке не всегда можно найти необходимые электронные гаджеты к камере. Зачастую их просто нет, а если и есть, то цены на них очень сильно завышены. Я часто делаю маленькие приборы - помощники для съемки, подключая к камере различные приборы, моторы, вспышки, лампочки и тд. Электроника - такое дело, что всегда есть риск что-то спалить. И меньше всего хотелось бы камеру. Вдруг вы что-то забыли и не учли. Такое может легко произойти. Для своих поделок я завел золотое правило: никогда не подключать к камере приборы на прямую, тем более, если в приборе есть высокое напряжение. Сейчас на улице зима, и сколько статического электричества на одежде и руках, трудно представить. Одно время работал консультантом по электронике. Был очень занятный случай, процент выхода приборов из стоя в зимний период поднимался на 20% и все потому, что разработчики забыли про защиту от статическое электричество. В зимнее время года таким источником высокого напряжения может быть и сам человек. Так что бережёного бог бережет, а камеру гальваническая развязка. Для подключения к камере я применяю оптроны.

В последнее время для быстрых проектов подсел на Arduino и Breadboard. Вот и свою плату сделал именно под Breadboard.

Для фотопроб и экспериментов можно очень быстро собрать схему, не используя паяльник. В добавок, Arduino работает на многих системах, и программный код легко переноситься. Управлять камерой можно через любую терминальную программу и не зависеть от операционной системы. Слава «программистам», терминальные программы есть везде: Windows, Linux, Android, iPod и др.

В данном примере вы можете с компьютера управлять затвором и фокусом, независимо друг от друга, как на нажатие так и на отпускание.

const int Shot  = 11;
const int Focus  = 12;

void setup() {               
  pinMode(Shot, OUTPUT);
  pinMode(Focus, OUTPUT);
  // initialize the serial communication:
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  byte inByte;
  
  if (Serial.available()) {
    inByte = Serial.read();

    switch (inByte) {
    case 'S':
      digitalWrite(Focus, HIGH);
      break;
    case 's':
      digitalWrite(Focus, LOW);
      break;
    case 'F':
      digitalWrite(Shot, HIGH);
      break;
    case 'f':
      digitalWrite(Shot, LOW);
      break;
    case 'a':
      digitalWrite(Focus, HIGH);
      digitalWrite(Shot, HIGH);
      delay(1000);  // waits for a second
      digitalWrite(Focus, LOW);
      digitalWrite(Shot, LOW);
      break; 
    default:
    break;
   }
  }
}

Камеру подключаем аудио кабель к пульту дистанционного управления к Arduino, а сам Arduino - к компьютеру.

Как подключить к Arduino различные датчики сенсоры постараюсь рассказать позже.

Продолжение следует.

© Andrew Buckin

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Light Beauty Dish.

«Эх раз, да еще раз». У меня очередная выездная фото сессия. Каждый раз собирая оборудования повторяешь как мантру: камера, аккумулятор 100%, карта памяти в камере, запасная карта в рюкзаке, 80-200 положил, 85 на камере. Генератор проверил, “голова” на месте, кабель к голове там же, радио триггер в кармане, вспышка, запасные аккумуляторы, гелиевые фильтры, две стойки, отражатель. Это всё что не вызывает сомнения взять не взять с собой. А вот дальше мучения выбора какие модификаторы взять. Не то чтобы я мучился. :) Вопрос сколько веса с собой брать. Часто тащить надо всё за плечами. Если съёмка предметная, в большинстве случаев достаточно взять лайт — куб, а вот для портрета хочется взять с собой портретную тарелку. Но руки не доходили купить чехол. Из-за неудобства транспортировки и большого веса тарелка под выбор не попадает. Беру окту и соты - снуп. Вот так я и поехал в этот раз на съёмку. Попросил товарища подвести меня к месту съёмки. Пока ехали обменялись свежими анекдотами, как дела, как семья, как работа. Обращаю внимание, что под ногами у меня не коврик, а алюминиевая фольга в пластике.

-Что за фигня, где взял?

-В LIDLe на этой неделе в продаже два листа стоят 8€.

Съёмка прошла успешно. На следующий день я как настоящий кормилиц семьи отправился за продуктами в LIDL и купил два листа алюминиевых ковриков. На выходных я обложился линейкой, циркулем, справочником по математике и карандашами. За пару часов родился вот такой вот эскиз.

Отрезал лишнее и получилась легкая портретная тарелка. Из покупных частей нужен переходник на байонет. Так как я работаю на Elinchrom, дефлектор у меня уже был. Дефлектор можно сделать из остатков пластика и 7..8 мм трубки, и крепить как зонтик. Пластик можно найти в любом авто магазине. Начать надо с вырезания квадрата 650 мм, потом от углов отмерить 190 мм и соединить точки вместе. Получившиеся углы можно отрезать, они больше не нужны. Все противоположные углы соединить линиями-диагоналями, получите центр. Параллельно к каждой стороне на расстоянии 100 мм проводим линии до пересечения с диагоналями. Получились линии сгиба. Тупой стороной ножа с внутренней стороны тарелки немного надавливая проводим по линиям сгиба. В центре тарелки циркулем с двумя иголками на концах делаете отверстие диаметром 120 мм. Под другие системы диаметр наверное будет другим. Можно вырезать ножницами, но иголкой получиться аккуратней. Основная разметка сделана. Дальше каждый решает сам, как резать. Есть два подхода - зум и фикс. Если сделать разрез от угла к месту сгиба, фокусом можно играться потом, используя для фиксации крыльев между собой канцелярские прищепки. Я так и сделал.

Второй вариант с фокусом света на 2 метра. В углах нужно вырезать сектор. От угла в обе стороны отметить 14мм, провести к месту сгиба линии и вырезать получившийся сектор. При сгибе, кромки нужно склеить изолентой. Тарелка получается более стабильная. Переходник фиксирую в трех точках надрезами в пластике.

Теперь выезжаю на сессию всегда с тарелкой, упаковываю её вместе с октой. В отличие от родной конструкция проигрыш света 0.3 стопа и пятно чуть шире. Но вес и удобство переноски вне конкуренции. Очень лёгкая получилась конструкция и если сломается, можно выбросить и за десять минут сделать новую.

Для схем с двумя тарелками в студии сделал такую же из картона.

© Andrew Buckin

Shutterstock Dreamstime

Для любителей тестов в альбоме есть пару колосков с обычной тарелкой и моей.

Fotostream http://www.flickr.com

Apple in ice. Part 3: Mechanics.

Продолжим о механике. Вернее о постановке кадра. Когда вы снимите пару сотен кадров бросая яблоко вниз и из них отберете два десятка кадров, и после отбраковки останется пять, сразу возникнет желание как -то повлиять на процесс падения. Возникает желание запечатлеть яблоко в определенном ракурсе или снять несколько ягод клубники чтобы все ягоды были в виде сердца или по диагонали, снять банан входящий в воду под углом. Для реализации всех этих креативных фантазий мне понадобилось три стальных бруска, две гитарные струны и пару зубочисток.

За брусками я отправился на свалку метала, и за пару евро мне разрешили унести все что я найду. Первый брусок служит как груз и должен быть самым тяжёлым, он находиться на дне аквариума.

Ко второму бруску будут крепиться снимаемые объекты. Он должен быть тяжелым, но не очень большим 4х4 см. Этот брусок ходит по струнам вверх вниз. Третий брусок нужен для закрепления всего. Он будет крепиться на самом верху. В каждом бруске нужно просверлить по два отверстия 2мм под струны с шагом 2см. В среднем бруске нужно сделать два дополнительных отверстия 3мм перпендикулярно отверстиям для струн. Эти отверстия нужны для закрепления объектов съемки на бруске. Для закрепления я использую зубочистки. На дно аквариума нужно положить кусок резины и на него положить брусок - груз с продетыми струнами. После этого нужно набрать воду. Если у вас случайно упадет второй брусок то он упадет в воду, а не на стекло. Вода амортизирует падение, и аквариум останется целым. Тренироваться можно ведь и без аквариума.

Продеваем струны через второй брусок и закрепляем струны в самом верху в третьем бруске. Для временного закрепления верхнего бруска со средним я использую магнит.

Как происходит процесс съёмки. Закрепляем яблоко на втором бруске в нужном ракурсе. Опускаем до места пересечения с лучом лазера. Фиксируем брусок на струне. Методов фиксации может быть много. По ходу движения на струну можно надеть прищепку, в отверстие, где ходит струна, вставить палочку как стопор, или сделать ещё одно отверстие под винт и фиксировать струну винтом. Вот сейчас подходим к камере, не спеша компонуем кадр и наводим фокус.

Вот так всё выглядит с обратной стороны.

Для более тяжёлых предметов может понадобится противовес. Поднимаем яблоко. Мотор. Снято. Осталась косметическая обработка в Photoshop. Удаляем клоном струну, если она видна, и подрезаем, если нужно. Что же получилось? Резкий кадр, не потеряны микроконтраст и текстура яблока. Если вытащить черный пластик из аквариума, и за аквариумом разместить белый пластик, подсветив его вторым источником света, у вас сразу получится 100% коммерческий кадр.

Вот теперь все. Желаю удачи и много, много «Шедевров».

© Andrew Buckin.

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com