Mittwoch, 30. November 2011

Apple in ice. Part 3: Mechanics.

Продолжим о механике. Вернее о постановке кадра. Когда вы снимите пару сотен кадров бросая яблоко вниз и из них отберете два десятка кадров, и после отбраковки останется пять, сразу возникнет желание как -то повлиять на процесс падения. Возникает желание запечатлеть яблоко в определенном ракурсе или снять несколько ягод клубники чтобы все ягоды были в виде сердца или по диагонали, снять банан входящий в воду под углом. Для реализации всех этих креативных фантазий мне понадобилось три стальных бруска, две гитарные струны и пару зубочисток.

LR-3374

За брусками я отправился на свалку метала, и за пару евро мне разрешили унести все что я найду. Первый брусок служит как груз и должен быть самым тяжёлым, он находиться на дне аквариума.

LR-3378

Ко второму бруску будут крепиться снимаемые объекты. Он должен быть тяжелым, но не очень большим 4х4 см. Этот брусок ходит по струнам вверх вниз. Третий брусок нужен для закрепления всего. Он будет крепиться на самом верху. В каждом бруске нужно просверлить по два отверстия 2мм под струны с шагом 2см. В среднем бруске нужно сделать два дополнительных отверстия 3мм перпендикулярно отверстиям для струн. Эти отверстия нужны для закрепления объектов съемки на бруске. Для закрепления я использую зубочистки. На дно аквариума нужно положить кусок резины и на него положить брусок - груз с продетыми струнами. После этого нужно набрать воду. Если у вас случайно упадет второй брусок то он упадет в воду, а не на стекло. Вода амортизирует падение, и аквариум останется целым. Тренироваться можно ведь и без аквариума.

LR-3396

Продеваем струны через второй брусок и закрепляем струны в самом верху в третьем бруске. Для временного закрепления верхнего бруска со средним я использую магнит.

LR-3375

Как происходит процесс съёмки. Закрепляем яблоко на втором бруске в нужном ракурсе. Опускаем до места пересечения с лучом лазера. Фиксируем брусок на струне. Методов фиксации может быть много. По ходу движения на струну можно надеть прищепку, в отверстие, где ходит струна, вставить палочку как стопор, или сделать ещё одно отверстие под винт и фиксировать струну винтом. Вот сейчас подходим к камере, не спеша компонуем кадр и наводим фокус.

LR-3379

Вот так всё выглядит с обратной стороны.

LR-3398

Для более тяжёлых предметов может понадобится противовес. Поднимаем яблоко. Мотор. Снято. Осталась косметическая обработка в Photoshop. Удаляем клоном струну, если она видна, и подрезаем, если нужно. Что же получилось? Резкий кадр, не потеряны микроконтраст и текстура яблока. Если вытащить черный пластик из аквариума, и за аквариумом разместить белый пластик, подсветив его вторым источником света, у вас сразу получится 100% коммерческий кадр.

Вот теперь все. Желаю удачи и много, много «Шедевров».

© Andrew Buckin.

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Dienstag, 29. November 2011

Apple in ice. Part 2: Light.

Ну что продолжим. О свете можно говорить долго. С моей стороны хочу лишь описать основные моменты постановки с одним источником света.

Как я уже писал, как источник света я использую SB-28. У этой вспышки очень короткий импульс: 1/9100 sec. при 1/16 output, 1/19000 sec. при 1/32 output и 1/28800 sec. при 1/64 output.

Что понадобиться ещё. Светоловушка для запуска SB-28. Можно конечно использовать выход фотосимистора для запуска вспышки, но я люблю экспериментировать со светом, ставя его то там то тут. Со светоловушкой более мобильно. О задержках можете не беспокоиться, скорость света пока никто не отменял. :)

Что нужно ещё? Нужен аквариум литров на 50, не меньше, штатив, лист бумаги, алюминиевая фольга для выпечки, два листа черного пластика (я использую боковые стенки от старого студенческого дипломата), лазерная указка, две химические стойки с креплением, "ВК", свежая батарейка АА для питания "ВК", фонарик, нитки, прищепка, тряпки для защиты камеры и вспышки от брызг, средство для мойки стекла, три стула и свободная ванная комната часа на два. :)

И так по порядку. Стулья нужно поставить в ванную. На средний стул водрузить аквариум. Аквариум хорошо помыть, чтобы не было грязи и разводов на стекле

Слева и справа поставить хим-стойки. На правой стойке закрепить лазерную указку, на левой закрепить "ВК". Закреплять надо на 2/3 высоты аквариума. В аквариуме останется место для яблока, и меньше брызг попадет на камеру и вспышку. Включить "ВК" и указку, совместить луч лазера с объективом "ВК", чтоб загорелся светодиод. Светодиод должен светить на максимуме.

_DSC3341

Выключить "ВК". К правой боковой стенке аквариума изнутри приложить алюминиевую фольгу-рефлектор, в месте прохождения лазера нужно проделать отверстие.

_DSC3357

К левой боковой стенке аквариума снаружи нужно приложить обычный лист бумаги (диффузор). Смочите стекло водой и лист прилипнет к стеклу сам. В месте прохождения лазера нужно проделать отверстие.

_DSC3358

Для того чтоб получить идеально черный задний фон, к задней стенке аквариума изнутри нужно поместить черный лист пластика.

_DSC3344

С левой стороны поставить SB-28 с ловушкой. Чтобы избежать попадания прямого света от вспышки в объектив и на переднее стекло аквариума, второй лист пластика нужно разместить от переднего левого угла в сторону вспышки. Получился отсекающий флаг.

_DSC3363

Разместить камеру под углом 90° к переднему стеклу. Если избежать попадание света на переднее стекло аквариума, то использовать поляризационный фильтр нет необходимости . После того, как все приготовления закончились, можно налить воду в аквариум, включить "ВК", подсоединить "ОК", выключаете свет в ванной, взвести камеру и бросать яблоко. Но наливать воду ещё рано. Сначала пару слов о том, как бросать и наводиться на фокус. Самые интересные моменты происходят у кромки воды когда объект проникает в воду. Чем тяжелее объект, тем больше у него скорость, тем интересней кадр.Так что яблоко должно быть тяжелым и падать с высока. :) Брызги неизбежны. Выберите фиксированный пункт на потолке или ещё где. У меня в ванной есть съемная гардина на время съемки я перевешиваю ее на уровень луча лазера и закрепляю на ней прищепку по центру аквариума. Берем яблоко с веточкой, привязываем к веточке нитку и спускаем вниз от прищепки, не быстро, на уровень лазерного луча. Место встречи луча и яблока лучше размещать на обратной стороне яблока. Тогда красное пятнышко от лазера не попадет в кадр. Включаем "ОК", подключаем "ОК" к "ВК". Настраиваем фокус. Выбираем как глубоко должно погрузиться яблоко в воду и отмечаем уровень воды.

_DSC3359

Вот сейчас самый подходящий момент набрать воду в аквариум. Набираем холодную воду, можно и горячую, но я не сторонник чтобы в камере скапливался конденсат от паров воды. Закрепляем яблоко под потолком на прищепке. Закреплять яблоко без воды в аквариуме не советую вдруг вам попадется плохая прищепка и яблоко упадет прямо на стекло. Аквариум может разбиться. Уровень погружения можно регулировать потом, перемещая высоту лазера и "ВК", не забывая при этом делать дополнительные дырки в бумаге и фольге, или сразу сделать паз для прохождения луча лазера. Накрываем тряпкой камеру оставив один объектив снаружи, включаем "ВК", выключаем свет, взводим "ВК" и отпускаем яблоко. Schnitt.

То, что у вас получиться, я уверен на все 100%. Может не с первого раза, но получится точно.

"ВК" - вспомогательная камера.

"ОК" - основная камера.

О механике позже.

© Andrew Buckin.

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Montag, 28. November 2011

Apple in ice. Part 1: Electronics.

Привет,

Пробовали снимать очень, очень, очень быстро с открытой шторкой ( BULB )?

Я вот попробовал. Супер. Получается лучше, чем в FP режиме. Не надо очень дорогих и быстрых моноблоков или дорогих системных вспышек. Достаточно старой и проверенной вспышки Nikon SB-28 или ей подобной. Это одна из самых быстрых вспышек за умеренные деньги.

Как вы заметили, все мои статьи тем или иным образом связаны с фотографией и маленькими приспособлениями к процессу съемки. Вот и сегодня я расскажу как не вкладывая больших денег можно получить очень эффектную и технически качественную фотографию. Все по отдельности - это мелкие приспособления, а все вместе - технология постановочной скоростной фотографии. Где все на своих местах и там где вам нужно.

Снимать буду яблоко, падающее в воду, на выдержке 1/10000 или даже короче. Идея очень проста, и ничего нового нет. Падает яблоко, пересекает луч лазера, камера фиксирует событие. Одно отличие от всего, что вы найдете в сети, то, что съемка производиться в BULB. Достоинство данного подхода: В момент съемки нет каких-либо механических вибраций от подъема зеркала или шторки. Правда, есть и недостаток, снимать надо в темноте. Но это не означает, что задний фон должен быть обязательно черным. Вспышек может быть много. Для автоматизации процесса нарисовал маленькую схему. Работает это так. Основная камера (ОК) — та, на которую снимаем, - камера в режиме BULB. Вспомогательная камера (ВК) - коробочка с электронной начинкой и встроенной вспышкой. Коих у меня пока достаточно. У такого корпуса уже есть маленькая вспышка, батарейка, линза для фокусировки лазера. Вас не ударит током.

Как все происходит:

На "ВК" нажимаем кнопку спуска. Электроника открываете затвор на "ОК". Бросаем яблоко. При прерывании луча лазера, "ВК" делает вспышку, срабатывает SB-28, и закрывает затвор "ОК".

Но началось все с того, что я сделал две независимые друг от друга схемы. На барахолке за 50 центов купил старую разбитую камеру. Вытащил плату вспышки и за вечер спаял "Laser to Flash".

Laser-to-Flash

Следующим шагом сделал триггер для BULB с батарейкой от старой компьютерной мамы.

Bulb-trigger

Прошли первые пробы. Я отснял пару лимонов и отложил испытания на следующие выходные. Но следующие выходные были месяца через три и батарейка села. Сколько лет она работала в маме - неизвестно. В выходные искать новую батарейку, ходить по свалкам было лень, а батарейка АА всегда в наличии. Совместил обе схемы в одну.

 2in1

2in1_PCB

Добавил гальваническую развязку. Жаль, если дорогая камера сломается из-за пустяка. Поместил все в мой любимый FF корпус. Но, как на зло, во вспышке из нового корпуса запуск вспышки производиться контактами, и никакого тиристора нет. Экономия. Ить. Рисовать полную схему новой вспышки было лень. Поэтому, в новую схему поставил фотосимистор, чтоб не разбираться, где там плюс, а где минус. Если у вас хватит терпения разобраться, то фотосимистор можно заменить на обычный тиристор MCR100 или MCR22. Можно и без них, если в вашей вспышке уже есть тиристор. Как было в первом варианте.

Обо всех особенностях и конструкциях 1J вспышек можно ознакомиться на форуме Osipoff.ru.

Теперь о самой реализации и модернизации "ВК". Схему подключаем к 320В, непосредственно к накопительному конденсатору "ВК". Не перепутайте плюс и минус. Сразу поймете зачем гальваническая развязка. :) Перед тем, как это делать, убедитесь, что на конденсаторе нет напряжения, в противном случае вас может неприятно ударить электричеством. Открытые контакты 320 В лучше хорошо изолировать. После монтажа я заклеил плату с двух сторон черной изолентой.

_DSC3308

Встроенный светодиод использую для индикации луча лазера, а кнопку спуска - для управления камерой.

_DSC3309

Симистор подключаем параллельно контактам запуска вспышки. Не забудьте открыть затвор в положение "всегда открыто".

_DSC3312

Пару слов о конструкции лазерной указки. Я перенес свою указку в другой корпус. Это коробочка от леденцов туда поместилось две батарейки и выключатель питания.

_DSC3325

С электронной частью вроде все. Можно начать снимать. И наслаждаться результатами. Я бы на этом и остановился. Кадры выглядят красиво, но абсолютно непредсказуемы. С круглыми объектами проблем нет, но, как только вы захотите снять банан, огурец или несколько объектов сразу, возникают сложности с композицией и компоновкой кадра. Для коммерческой фотографии не очень приемлемо.

Но об этом чуть позже.

© Andrew Buckin.

Shutterstock Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Mittwoch, 23. November 2011

Volcano from a match.

Привет,
Что снимать когда на улице холодно и дождь? Спички очень благодарный объект съемки. Но не просто, а в момент возгорания. Звучит просто, но не так просто как кажется. Нужно поймать нужный момент, остаться в фокусе, избежать шевеления. Пока я сделал синхронизатор, спалил не одну коробку спичек в пробах.
Для самодельного изготовления нужно пару компонентов, прямые руки, старая камера FF (мыльница) как корпус. Почему старая камера. В камере есть линза для фокусировки, батарейка и много пустого места. Ко всему прочему у меня их пять штук и после каждой покупки из инета их становиться больше. Дарят все кому не лень. Можно и без корпуса. Но через пару месяцев вы забудете что это за плата и для чего. Нужно ещё пару оптронов, чтоб избежать каких-либо не запланированных проблем с камерой. Фотодиод, транзистор, пару резисторов,  конденсатор и плата FF формата 24.4х36.6 мм. :) Тросик для спуска. Самый дешёвый китайский с гнездом подключения 2.5 мм.  Зажигалка, канцелярский гвоздик, пару стоек чтоб все закрепить и пару коробок спичек для экспериментов.
Схема не супер оптимальная, чувствительности хотелось бы больше и задержку выставлять, но с поставленной задачей справляется.

sch

pcb

Стоит недорого и каждому радиолюбителю под силу сделать самому. Главное, что результат съмки более повторяем, но случай и везение нужны. Есть факторы, которые трудно прогнозировать.
Размер спички, сухость и качества серы, краситель и тд и тп.
Собранная схема.

LR-3187

Обратная сторона с фотодиодом. Черным затемнять не обязательно.

LR-3190

В моей мыльнице - это рычаг шторки. Его нужно зафиксировать, чтоб шторка всегда была открытой.

LR-3197
Схему можно соединить прямо с батарейкой 1,5V. С закрытой крышечкой объектива схема потребляет 30 нА.
Батарейки вам хватит лет на "много".
Установленная плата в камере с подключенным кабелем.

LR-3195 
Плату сделал, чтоб можно было подключить с помощью готового звукового кабеля со штекером 2,5 мм.
Но задняя крышечка камеры не захотела закрываться. Так что кабель присоединил прямо к плате. 
Все в боевой готовности.

LR-3244
Поджигать спичку надо не прямым пламенем, а немного ниже спички. Так чтобы пламя не попало в кадр.
Горячий воздух от пламени зажигалки поднимаясь вверх разогреет спичку, в итоге она воспламенится сама.
Последовательность подключения. "Камера синхронизатор" подключается к тросику, а тросик - к цифровой камере.

LR-3247 
Снимать нужно в ручном режиме. В момент возгорания спичка обеспечивает достаточное количество света. ISO поднимать выше 200 не нужно.
Нужен штатив. ГРИП очень маленький, и без штатива не обойтись. Диафрагма 5.6-11 зависит от количества серы на спичке. Выдержка 1/8000.
Можно подсветить саму спичку вспышкой на камере в режиме FP. На огонь это никак не повлияет, а вот деревянную палочку подсветите.
Если вам удастся снять "шедевр" напишите из каких спичек. :)
Желаю удачи.
© Andrew Buckin.

Немного примеров есть у меня в альбоме.

 Shutterstock  Dreamstime

Fotostream http://www.flickr.com

Samstag, 19. November 2011

Power Save for RF-602TX

Привет,
достала меня прожорливость моего радио триггера (RF-602ТХ).  В три, четыре месяца подавай ему новую батарейку. Если бы стандартные пальчиковые батарейки были ААА или АА, то черт с ними. Упаковка  из 8 штук стоит не дорого.
Тут же CR2 у нас в супермаркете Panasonic(850мАЧ) стоит под 7€. Три, четыре замены, и влетел на новый комплект RF602 .  После несчастного случая, когда батарейка села прямо во время съемки, и пришлось мастерить замену из батареек приемника, соединять скрепками и скреплять скотчем. Решил разобраться, что к чему. Elinchrom у меня работает уже год на одной батарейке и проблем нет.
Разобрал. Подключил к источники питания и ужаснулся. Прибор на холостом ходу потребляет под 5 мА.
В режиме передачи под 13мА. В режиме передачи пока ничего изменять не планирую, но почему так много в режиме ожидания.  Ещё больше удивило, когда нашел в сети документацию на микросхемы. Процессор и трансмиттер имеют спящий режим. О чем думали разработчики? Загадка!! Мне так и не удалось дождаться, когда 602-ой уходит в спячку. Должен быть, но когда не понятно.
Первым делом поставил бустер, чтоб выжать из батарейки все соки. Но как потом выяснилось, батарейка и так уже выжата. Ставить бустер нужно, если есть желание держать стабильно дистанцию.
Нашел тройку мало потребляемых бустеров и заказал семплы. Остался одни вопрос - чем будить трансмиттер?
Ничего лучше того, что сделано в 602-ом, не нашлось. В камере Nikon D700 при полунажатии на одном из контактов вспышки приходит сигнал 3В на 7 секунд.
Пока я занимался срисовкой схемы 602-го, почта принесла первый пакет. Texas Instruments молодцы, два дня и микросхемы у меня на столе к пятнице.
Как знали, что мне к выходным надо. Остальные детали думаю найдутся у каждого радиолюбителя. Я поставил те, что были у меня. Схема не сложная. Три часа работы. Травка, пайка и схема готова.
Power-Save-for-RF-602RX-boost
PCB1
Подключил без хирургических вмешательств на проводах. Работает!
Правда с маленьким "но". Бустер с фиксированным выходным напряжением 3.3В. Потреблять 602-ой в режиме передачи стал больше 16мА и, как следствие, дальность дальше.
Но порадовало другое. Ни одного ложного срабатывания на выдержке 1/250.  В режиме ожидания потребление упало до 1нА.
_DSC3075
Можно было так и оставить, но, так как просыпание сделано сигналом прямо от камеры, кнопка осталась не задействована.
И вот тут начались танцы с бубном. Как разбудить схему не сильно нарезая 602-ой, и с минимум деталей.
То что вы видите - это уже четвертый подход.Power-Save-for-RF-602RXPCB2
Первые три потребляли от 200 до 50 микро А.
Процессор китайцы поставили не самый удачный. Без питания вывод  9 подтянут к земле, и все мои попытки приводили к утечкам тока чрез этот контакт.
Пока я не отрезал его от кнопки совсем. В итоге схема без бустера получилось очень простой. Всего два транзистора, два резистора.   
Четыре разреза, чтоб отделить питание от контакта батарейки.
_DSC3071
_DSC3073
_DSC3128
Один разрез, чтоб отделить ножку 9 от кнопки.
_DSC3125
Две перемычки. Три провода - один на кнопку, на питание и на ножку 9.
 _DSC3123
Крепить схему можно вертикально и горизонтально.
_DSC3129
_DSC3130
После того, как все сделано, осталось подождать полгода и проверить, что батарейка ещё жива.
Пока я остановился на схема без бустера. Если в дальнейшем поставить  понижающий преобразователь на 2.4 ..2.6В, потеряем в дистанции, но снизим потребление в активном режиме до 9мА.
Уменьшив время с 7 секунд до 3 секунд можно увеличить жизнь батарейки вдвое. 
Этим я может займусь, когда в очередной раз "сядет батарейка".
PS: После всех этих упражняй возникло жуткое желание заменить процессор на MSP430, добавить мою систему "Omni Flash" и поддержу ручного управления мощностью вспышки из меню камеры.
Andrew Buckin.